二战之后，一场关于裙子的巨大变革由一些法国设计师推向全世界。一方面，裙子更加照顾女性身体活动的便利；另一方面，裙子也更大胆地展示女性身体之美。而

  在这场变革背后，妇女“解放”的要求、设计师的灵感、大众传播的进步、服装材料的发展相互交织.、共同作用.....

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  对方便身体活动的要求，结合了妇女“解放”的要求：从1950年开始，这一既定的原则便不停重复，开始令人厌倦。而“自由”一再复兴，不断得到重申，这一程式便是红线。每一个创新似乎都能代表“首次”颠覆行为，每个新的发现仿佛都算巨变。2017年在纽约举行了一场展览，声称“1957年到1968年，一些年轻的法国设计师在时装世界里掀起了革命，因为他们用衣服解放了女性。”这场展览便是秉承这一观点，也被认为是带有了同样的成见。

  这些断言也许显得聒噪了，但它也跟一个更加开放的市场提出的要求有关。这样的解放是由许多彼此相继的“变动”构成的；与此同时，普瓦雷则已经“以自由的名义”行动，去掉了束胸衣。

  这是由逐渐的、持续的更新所构成的整体，我们要追随这样的一个过程；而1950年到1960年这一时期则在其中扮演了特殊的角色。如此看来，成衣（prêt-à-porter）的出现便是一个无可否认的创新。是时装品牌魏尔（Weill）于1949年将这一表达方式传播开来；此公司销售的服装是通过机械化制造达成的大批量产品，所针对的客户群是购买力增加了的中产阶级。而其销售的款式则并未突然产生什么革命性的变化。长久以来，大牌时装屋及其产品都为裁缝提供着可供参考的典范。而现在，一个新的宇宙产生了，可供迷恋的新方向出现了；1958年10月6日出版的《她》（Elle）杂志完美地抓住了这一要点：

  “在法国，只有四千位女性能够负担得起高级定制服装。但另外的那一千三百万名女性呢？她们懂得了成衣的意义。不管经济情况如何，您都能买得起一条‘完全做好了的’连衣裙（从1956年5月到1957年5月，销量达1040万件），并且承认吧，您更喜欢的就是这样的裙子……您买的这条裙子紧跟着高级定制的节奏。一位设计师把它设计出来，打样师做出了纸样，裁剪工将面料裁好，女工将它缝起，装配工将它组装完整，生产负责人对它进行审核检查，并经过‘验收’。什么样的工匠有能力将如此多的才能集合在一起呢？”

  二十世纪五十年代，广告似已排除了完全静态的画面。连衣裙必须展示它对多种多样甚至最无法预期的身体姿态的适应性。

  这样的迷恋也在不知不觉中孕育出其独有的特点，其中当然有审美方面的，但也有实用层面的，比如服装易于打理和穿着的属性。于是，时装杂志也慢慢反映出了这些基本属性，通过跟家庭空间、娱乐、工作和各种活动产生联系，强调出其独特的姿态。它们追求梦幻感和轻盈感。通过模特的展示，杂志中也出现了一些令人意外的身体姿态，暗示了疲劳或是舒适的状态。1954年，《女性、美与优雅》（Femme, Beauté, Élégance）杂志声称面向“优雅而务实的女性”。1951年，《今日女性》（Femmes d’aujourd’hui）杂志推荐了一些“优雅而实用的羊毛连衣裙”。热衷于新兴词语的《嘉人》（Marie Claire）杂志，赞扬“生动活泼”、适合任何场合的连衣裙：“百褶裙或双层百褶裙，可于一天中的任何时刻穿着”。“简约”一词也回到了对衣着的描述中，暗示着其完全服从于功能性的意思。1956年11月的出刊的《时尚园地》（Jardin des modes）杂志则完全按照字面意思演绎了这种风格。杂志封面上，一位年轻的姑娘坐在地上，穿着一条剪裁非常合体的柔软连衣裙。内页则展示了她的各种姿势和动态，有走有跳有蹲，有伸长腿休息的样子；连衣裙弹力上佳，所以在任何活动中都能熨帖地配合身体线条。

  而创新对视觉效果的要求与对展示方式的要求一样高，新式衣着所嵌入的场景也应该充满了许多活力。一条连衣裙以纪梵希（Givenchy）的某个款式为灵感，能够让人“猜测身体的形态，而非展示设计图样……生动而柔美，巧妙地造成无法定义的效果”。于是，裙子因为整体足够“模糊”，便可以更好地适应形体的活动性，柔软性的作用便更提升了一个层次。还有一个创新是所谓的“口袋连衣裙”（robe sac），这个在二十世纪五十年代大获成功的设计脱胎于这样一个款式：完全不收紧腰部，给予身体活动极大的自由，保证了身体线条的展现；而动作和活动越多，该款式就能越好地展现身体。

  丹尼斯·斯托克，“在《龙凤配》拍摄过程中，奥黛丽·赫本站在华尔街上”，1954年，纽约

  二十世纪五十年代，奥黛丽·赫本穿着裤装在纽约城中散步，她的这身装束取得的成功，在二十世纪后半期受到大范围的模仿。其创新之处不过在于深刻颠覆了女性与连衣裙的关系，将对舒适性的要求和男女平等的诉求结合到了一起。这身装束提供了一种新的线条，将活力和女性气质结合到了一起。

  还需要强调的是，裤装出现得慢慢的变多，而且其廓形在慢慢地向纤细修长的方向发展。服装的整体为裤装赋予了更多活力，使身形更为轻巧。随着“踏脚裤”（fuseau）在二十世纪五十年代初期出现，滑雪服便响应了这种廓形；而夏装的设计也跟随了这一年代的风潮，变得更加紧身（比如雅克·埃姆[Jacques Heim]或让·帕图设计的款式），有时还会采取开衩的形式，以便增加舒适度。自1950年开始，裤子的款式慢慢的变多，比如“夏季裤装”“适合各种天气的海边裤装”“防雨裤”等。然而，奥黛丽·赫本于1954年10月在城市中身穿紧身裤，却被视为大胆之举：“女人采用了男人的裤装后，将其慢慢的变紧身；而当奥黛丽·赫本穿上裤装以后，又将它淬炼成最精简的表达。” 当这位女演员在曼哈顿街道上散步时，摄影师丹尼斯·斯托克（Dennis Stock）为她拍摄了照片。照片以纽约的建筑作为背景，衬托出她纤美、轻盈的身姿，暗含雌雄同体的意味。

  设计师克莱尔·麦克卡德尔（Claire McCardell）作代表“松弛的美式造型（american look）的重要人物”，擅长在运动装上做文章。二十世纪五十年代中期，她大胆创造出裤脚到脚腕之上的柔软裤装，因此大获成功，也推动了对传统上“男性”款式的有意识的运用。此外，她还懂得将关注点吸引到服装的变动和独立性的变动之间的联系上：“运动装对我们生活的影响可能超过了所有其他因素，它让我们女性变得独立。”

  前所未见的原料加入了服装的更新旅程，一切都以流畅性为目标。尼龙最先引起了震动。合成纤维的发明则将这种影响延续了下去。在实验过程中，发明越来越具体化。从二十世纪五十年代开始，丽绚（Rilsan）尼龙粉、含氯纤维、聚酯纤维、丙烯酸、凯夫拉尔纤维、诺梅克斯（Nomex）弹性纤维、奥纶等材料，使得轻盈的面料更有弹性，更加耐用。世界闻名的合成材料生产商杜邦·德内穆尔（Du Pontde Nemours）公司甚至大胆投入制造“褶裥效果”。形象和用语都不再相同。新兴的纤维通过化学手段和它的“弹性”造成了服装革命：

  “面料变得如此轻巧（就连呢料也摆脱了沉重感）、柔软、活泼，哪怕是最小的动作，也能让身体更显生动——就算连衣裙的款式很宽松。我们就使用这一些会飞舞的面料制作外套，搭配连衣裙和套装。晚间，这些外套则通过丝网眼纱、透明硬纱、山东绸、平纹织物等材质变得更轻盈，仿佛是将雾般轻柔的披肩穿在身上。”

  二十世纪五十年代，通过合成和化学而出现的新面料使得廓形更为自由，而织物也获得了前所未有的轻盈感、耐用性和弹性。于是，这位匿名的女访客观察并试验手感的这种“弗里隆”（Frylon）也算是一种“魔法面料”了。

  针对面料的抗皱性、防尘能力，以及“不容置疑”的易处理性，想象力在不断延伸。而合成材料的影响终于足够重大，甚至作家埃尔莎·特里奥莱（Elsa Triolet）都将她的小说三部曲命名为《尼龙时代》（L’Âge du nylon）。

  成衣最终出现，“造型设计”（stylisme）的概念也随之出现。这种艺术依靠的是平面设计、天赋以及颜色和图案方面的一直更新。从二十世纪五十年代中期开始，“造型师”（styliste）们创造出一种新的服装种类，跟大设计师们形成竞争，为大商场、时装杂志和即将精细分化的精品店赋予了新的风貌，他们的目标顾客更为年轻，也就是战后婴儿潮中出生的一代这一个社会“拟群”（quasi-groupe）。此外，“造型”（style）一词本身并没什么意义，但它代表着一种新的状况：二十世纪五十年代末，社会通过推出更多的款式来鼓励消费，按年龄进行分层变就得逐渐重要，而消费者也被重塑。六十年代中期，丹尼丝·法约勒（Denise Fayolle）创办了名为“普里祖尼克”（Prisunic）的低价连锁店，“品牌面向18岁到25岁的顾客”，并形成了“普里祖时尚”（mode Prisu），其在多彩、简约、整体价格低的风格上不断推陈出新。同时，《她》杂志也推荐了许多款式，表明“便宜不再代表悲惨和丑陋”；这些连衣裙、百慕大短裤、泳衣多姿多彩、线条流畅，“呈现在气氛欢乐的版面设计中”。实用的一面也要变得令人愉悦、快乐。半裙“为单色黄麻质地，双面可穿”。旧式的印花装饰让位于以极简和多彩的几何图案为标志的奥普艺术。“青年一代”购买“舍得扔的连衣裙和功能性的服装”。秉承着这样的思想，玛伊梅·阿尔诺丹（Maïmé Arnodin）于六十年代中期创造出了“梯形裙”和“围裙式连衣裙”（robe tablier）。她的野心在于，希望裙装既有极度的造型感，又能更大程度地保证轻松和舒适感。而其独特性在于，猜到了大众“对更简约、色彩更丰富、更适合现代生活的服装的渴望”，而她设计的款式“恰好”可以“快速套上身”。其关键并不在于廓形，而是第一先考虑身体的放松、给人的惊喜，甚至原创性。布鲁诺·杜罗塞尔（Bruno du Roselle）清楚地解释了这一点：

  质量不那么重要，因为东西也不是为了长久使用，而是需要醒目、怪诞。大家不需要建议，什么对自己最合适，自己便是最好的裁判。于是，售货员很快就退居二线。此外，因为大家都是年轻人，也就不需要试衣间了；在商场里脱衣服也不需要羞耻，试衣服很快，有几个镜子就够所有人用了。这就是‘精品店’的第一批创立者所充分理解的内容。

  “ 蒙德里安”（Mondrian） 连衣裙，伊夫·圣罗兰，1965年，私人收藏